Zhotovení Li-ion akumulátorové sady

[BeneFitmodel]

1. Vraťme se k podstatě vlákna, o pájení a materiálech k tomu určených jsou zde speciální vlákna třeba viewtopic.php?t=1687
2. Ano ten můj doporučený odkaz je letitý, informační hodnota z fyzikálního a elektro podhledu je OK, z pohledu fyzikálně chemického fungování uvnitř článků jsou procesy ignorovány a čas ukázal, že to je KO.
3. Přiznávám, že jsem neměl povědomí jak se dnes takové sady v profi sféře sestavují, proč se to tak moc řeší jsem tušil, ale jaká jsou rizika i přes to všechno podcenil. Zeptejte se AI
4. Také ale, před tímto vláknem by mě ani nenapadlo sestavovat velké sady pro takto extrémní zátěžování.
5. Celé vlákno je vzhledem k cílení na vysokonapěťovou konstelací sady a její zatěžování extrémními proudy značný hazard. Také je zde k tomu příslušné vlákno viewtopic.php?t=168

[joskapilot]

Používám Sn63Pb37 od firmy Kester.
Dělají to třeba i Kovohutě Příbram, tam jsem se ale neodvážil to zatím kupovat, stačilo mi seznámení s jejich kvalitou diabolek.
Mám to v průměru 0,8mm a 0,5mm, vždy s tím integrovaným tavidlem uvnitř a průměr používám podle toho co s tím pájím.
Někdo doporučuje levnější Sn60Pb40 . Mezi Sn63Pb37 a Sn60Pb40 je zásadní rozdíl v přechodu kdy z toho dáš páječku pryč a začne to chladnout. Sn63Pb37 přejde okamžitě z toho kapalného stavu na tuhou hmotu = minimalizace možnosti vzniku studeného spoje.
Sn60Pb40 po oddálení páječky nezačne hned tuhnout, ale chvíli si podrží strukturu takové kaše. Tady je to mnohem náchylnější na ten studeňák.
Kdo to bude používat na kila a na kšeft zvolí si Sn60Pb40, protože ušetří a problémy se objeví později.
Kdo to bude používat normálně pro sebe a pro kamarády zvolí si Sn63Pb37, protože si nebude přidělávat problémy, které jdou vyřešit.

Pít elektrikář my tuším radil tu variantu Sn 60Pb40 a na mý pájení dostačující.
Vnímám rozdíly v použitém materiálu pinů třeba u výstupu na serva kde vždy když jsou magnetické bývá problém a přidávám si kalafunu.
U těch plechů na spojení článků na elektrokola je také niklový pásek a nebo náhražky.
Také hodně záleží na teplotě co jsem vypozoroval.
Studený spoj jsem vždy rozeznal a opravil, většinou stačí vnímat tvar cínového spoje, kulička na pinu studeňák , kužel OK. Vždy očistím zbylou kalafunu abych měl jistotu že tam nebude nějaký zkrat a pak spec lak na DPS proti oxidaci, mám to ve svých návodech - zkušenostech na svém YouTube kanále.
Za pár let až dojde špulka možná vyzkouším ten co píšeš.

[7591]

Je podstatný rozdíl mezi těma dvěma pájkami pro účely jak to používáme běžně my.
Sn63Pb37 má bod tuhnutí 183°C. Je to eutektická pájka. Při téhle jediné teplotě přejde okamžitě z tekutého do pevného stavu.
Pájka perfektně zatéká, spoj je spolehlivý, lesklý, teplota se nastavuje obvykle do 310°C.
Sn60Pb40 není eutektická. Bod přechodu do tuhnutí nenastává při jedné definované teplotě, ale v pásmu cca 8°C.
Jakkoliv se se spojem i mírně pohne v tomhle tolerančním pásmu, dojde ke snížení pevnosti, případně ke studenému spoji.
Tahle pájka vyžaduje i vyšší teploty Cca 320-345°C. Využití proti SN63Pb37 je snad jen v tom, že díky tomu kašovitému přechodu při tuhnutí lze spoj tvarovat.

[7591]

Myslím, že Milanadůchodce asi už nic neodradí od výroby samodomo.

Tak aspoň pár základních věcí:
- V datasheetu článků je označená na plus pólu uprostřed zakázaná zóna o průměru cca 4mm, kde se nesmí v žádném případě bodovat.
- na propojení použít čisté niklové pásky ( pokud možno s tím výřezem), ne poniklovanou ocel
- mezi články musí přijít plastové distanční rozpěrky, které drží články od sebe a fixují jejich polohu.
- na izolaci kladných pólů dát kaptonovou pásku, nebo barley papír. Nalepit kroužek kolem plus pólu. (Plus póly mají malou vzdálenost od mínusu)
- než to budete spojovat ( bodovat články do packu), tak musí být všechny vybalancované, rozdíl napětí do 0,05V, jinak je nenávratně zničíte vyrovnávacím proudem po spojení.
- ideálně aspoň tři páry bodů na každý spoj. Minimum jsou 2 páry.
- celé to dejte do SILNÉ smršťovací bužírky
- vodiče balanceru se nesmí nikde prodřít na kontakty článků
- používejte spolehlivou nabíječku, která zajistí balancování a bezpečně vypne po dosažení limitního napětí.
- nenabíjejte to max. doporučeným proudem, zvolte poloviční.

Až to vyrobíte a budete to provozovat, vždy když to bude možné vyndejte baterku a uložte jí tak, aby to bylo bezpečné, kdyby chytla.
Tak hodně úspěchů

[LEON]

Přestože je můj soused a modelářský kolega Milan na svůj vysoký věk poměrně pokrokový důchodce a třeba v praktickém využití AI měl lepší úspěchy než já mladý padesátník, tak v obyčejném přispívání na fórum se mi ho nedaří "kultivovat" a musím ho při psaní úplně každého příspěvku doslova vodit za ručičku

Ale všechny informace mu průběžně předávám a moc za ně všem děkuje!

Za sebe můžu jen říct, že smysl DIY výroby akumulátorové sady při snaze ušetřit vidím naopak právě při výrobě velkých a tím pádem drahých pohonných sad (elektrokola, elektrokoloběžky, důchodcovské vozíky apod.), než při výrobě nějakého levného vysílačkového dvoučlánku, kvůli kterému by se asi ani nevyplatilo si tu bodovačku pořizovat.
Stavebnicové plastové klece s rozpěrkami pro fixaci všech článků Milan má, stejně tak poctivé niklové pásky, všechno mu to objedávám z Alíku já, (protože používání eshopů a související bezhotovostní platby jsou jeho další bolest ). Objednával jsem mu i dvě sady nejrůznějších bodovacích hrotů pro různé bodové svary a překvapivě ty svary vypadají docela solidně, jeden jako druhý. Při trhací zkoušce se mi ty čtyřbodové nedaří z baterky silou odtrhnout, když mi to minule dával do ruky, Milan to nakonec vždycky nějak ukroutil, i když se pak o ty otřepy z odervaného niklového plíšku pořezal

[7591]

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-cyk ... y-40592613

[joskapilot]

Mě po výrobě bodovačky dost zklamalo zjištění že výrobci značkových baterií samostatný články prakticky neprodávají běžným zákazníkům. Milan koupil použité značkové což je lepší jak čínské kopie.
Dají se snad sehnat jen v Holandsku v e-shopu, ale použité.
Nabíječku může jistě koupit dle počtu článků v sérii(12/24/36/48V), ale balancování zajistí jistě BMS a né nabíječka která je jen "hloupý" DC zdroj, který sleduje maximálně napětí baterie.